Звоните сейчас, мы работаем
8 (800) 550-5724
Звонок по РФ бесплатный
до
Закажите комплект от 250 т.р. и окупите его уже в 1й месяц
ВЫбрать комплект
АКЦИЯ ДО 
02.02.2023 Автосервис
1987
Время чтения: 13 минут

Как поменять сайлентблоки: инструменты и последовательность работ

Сохранить статью:

О чем речь? Поменять сайлентблоки несложно, ведь эти детали являются, по сути, расходниками, хотя срок их эксплуатации довольно велик. Даже если вы сами никогда не будете заниматься их заменой, лучше понимать суть процедуры, чтобы избежать проблем в автосервисе.

На что обратить внимание? Свои нюансы есть у замены деталей на передней и задней подвесках. В любом случае деталь необходимо снять, для чего используется специальный инструмент.

 

Конструкция и задачи сайлентблоков

Другое название сайлентблока – это резинометаллический шарнир. Данный элемент имеет цилиндрическую форму и состоит из 3 частей:

  • Наружная часть. Это наиболее прочная составляющая, выполненная из стали и имеющая ребра жесткости и обечайку.
  • Сердцевина. По своей сути это цельнометаллическая втулка.
  • Просвет. Это пространство между наружной частью и сердцевиной, которое заполняется пенополиуретаном, резиной или же иным полимерным эластичным материалом.

Функционал сайлентблока прост: он позволяет двум разным сочлененным деталям подвески ограниченно двигаться друг относительно друга, при этом находясь в эластичном соединении. Прочувствовать эту эластичность вручную невозможно – будет казаться, что наружный цилиндр и внутренняя сердцевина соединены жестко. Однако если так соединяются элементы, весящие сотни килограммов, да еще и находящиеся в динамике, то рассматриваемый узел сможет эффективно предохранить их от повреждения друг об друга, а также погасит в себе все ударные воздействия и вибрации.

Конструкция и задачи сайлентблоковКонструкция и задачи сайлентблоков

Рассматриваемые шарниры условно подразделяются на 2 разновидности:

  • разборные (здесь наружный цилиндр и эластичный наполнитель располагаются отдельно – их можно разъединить);
  • неразборные (в данном случае разделить все 3 части без повреждения шарнира невозможно, так как эластичная часть скреплена с обеими втулками).
Именно неразборный вариант шарнира и называют сайлентблоком (если дословно – успокоителем). Без такого блока контактирующие детали подвески не только бы быстро разбивались, но еще и делали бы это с характерным лязганьем.

Порой такие шарниры коротко именуются «сайлентами». Так вот, в конструкциях современных авто данные элементы обычно используются для двух целей:

  • соединения деталей подвески (рычагов) с подрамниками;
  • крепления стоек стабилизаторов поперечной устойчивости с теми же рычагами или любыми другими динамическими деталями.

В конструкции задней подвески сайленты задействуются еще для скрепления рычагов с цапфой. (У передних колес этот функционал выполняет шаровая опора, позволяющая колесам поворачиваться).

 

Признаки износа сайлентблоков

Сайленты являются крайне эффективными и функциональными элементами ходовой (при этом их все равно причисляют к расходным материалам). С их помощью детали (скажем, рычаги и реактивные тяги) служат до 150 тыс. км пробега. Но некоторые элементы (например, стабилизатор поперечной устойчивости) даже при условии применения сайлентов служат меньше – всего до 50 тыс. км.

Признаки износа сайлентблоковПризнаки износа сайлентблоков

Следует понимать, что чем сложнее условия эксплуатации ходовой части авто, тем чаще нужно, во-первых, производить ее обследование и замену деталей и расходников, а во-вторых, при регулярных перемещениях по бездорожью менять сайленты придется в 2 раза чаще. Узнать о том, что блок-успокоитель уже на грани выхода из строя, можно, даже не проходя диагностики. Опытный водитель способен почувствовать это по ухудшению управляемости машины.

Например, автомобиль начинает реагировать на поворот руля со все более заметной задержкой. Если такое происходит, то стоит заехать на смотровую яму и осмотреть резинометаллические шарниры. Другими явными чертами износа могут быть:

  • Наличие глухого стука в подвеске при движении по неровной дороге.
  • Один глухой, но сильный удар при выполнении резкого поворота (здесь вина сайлента стабилизатора).
  • Отклонение от прямого курса при движении по прямой дороге (также наличие большей истертости по краям протектора).
  • Перекос или изгиб рычага – происходит смещение моста. Определить это можно, лишь заехав на яму.

Конечно, лучше всего, чтобы диагностикой ходовой занимались профильные специалисты на СТО. Однако такую работу можно выполнить и своими силами. Просто нужно внимательно осмотреть каждый шарнир и произвести замену тех из них, на которых присутствует хотя бы малейшая трещина, разрыв наполнителя или иной дефект.

Если вы сомневаетесь по поводу какого-то конкретного шарнира, то его следует снять и внимательно осмотреть в разобранном состоянии. Некоторые из сайлентов можно не доставать, а просто раскачать монтировкой автомобиль и внимательно отследить его поведение. Если он начинает издавать звуки, совершать высокоамплитудные колебания, то вердикт один – замена. Но помните: сайленты – это детали парные, и если ставите новый один, то менять нужно и симметричный тоже.

Признаки износа сайлентблоковПризнаки износа сайлентблоков

Материал сайлентблока

Чаще всего в качестве эластомера при производстве сайлентблоков используется резина. Это дешевый эластичный материал, который эффективно гасит колебания и вибрации разной частоты и амплитуды. В более дорогих деталях применяется резина, выполненная из природного каучука (обычно такие шарниры маркируются буквами NR – Natural Rubber). 

Более бюджетные варианты шарниров содержат искусственно синтезированные эластомеры, например смесь синтетического каучука и полиуретана. И хотя вибрации такая смесь гасит хуже, чем натуральный каучук, такие сайленты дешевле, и свой эксплуатационный период они отрабатывают полностью.

Еще одной альтернативой является эластомер из полиуретана. Данный полимер сильно отличается (в худшую сторону) от каучука, потому что не является столь же эластичным. В итоге соединения в подвеске становятся жестче, а детали изнашиваются быстрее. 

Также полиуретан плохо сцепляется с металлами (обладает пониженной адгезией с ними), как следствие, одной из распространенных причин возникновения поломок является отход наполнителя от сердцевины или обоймы, а иногда и от обоих элементов сайлента сразу. Еще такой шарнир плохо работает на изгиб в силу того, что структура полиуретана не допускает образования внутренних полостей.

Товары из категории

Поршневой компрессор Aircast с ременным приводом СБ 4/Ф-500.LT100/16
Поршневой компрессор Aircast с ременным приводом СБ 4/Ф-500.LT100/16
  • Производительность на входе, л/мин 1400
  • Объем ресивера, л 500
232 084 ₽
В кредит от 7 736/мес
Автоматическая цифровая установка для заправки автокондиционеров GrunBaum AC8000S BUS
Автоматическая цифровая установка для заправки автокондиционеров GrunBaum AC8000S BUS
  • Хладагент R134A
  • Вакуумный насос 120 л/мин
352 000 ₽
В кредит от 11 733/мес
ТЕЛЕГА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 387 ПР., 7 ПОЛОК, ПЛАСТ. СТОЛ., СИНЕ-СЕРАЯ LICOTA AWX-2603BTSK08
ТЕЛЕГА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 387 ПР., 7 ПОЛОК, ПЛАСТ. СТОЛ., СИНЕ-СЕРАЯ LICOTA AWX-2603BTSK08
  • Количество предметов, шт 387
  • Вес, кг 110
254 000 ₽
В кредит от 8 467/мес
Сварочный инвертор MIG REAL MIG 250 F (N253)
Сварочный инвертор MIG REAL MIG 250 F (N253)
  • Напряжение питающей сети, В 380 
  • Рабочий диапазон сетевого напряжения 323–437 В
154 000 ₽
В кредит от 5 133/мес
Перейти в каталог

Замена сайлентблоков переднего рычага

Чаще всего на рычаге передней подвески из строя выходят задние сайлентблоки. Как же поменять их? Сделать это относительно несложно, однако здесь нужны аккуратность, небольшая теоретическая подготовка, а еще лучше – багаж соответствующих навыков.

  • Отыщите крепежный болт сайлентблока и выкрутите его.
  • Снимите крепежную гайку, после чего можно будет выкрутить болты, которыми фиксируется рычаг (последний должен быть полностью демонтирован и изъят).
  • Задний сайлент стягивается при помощи съемника. Можно, конечно, использовать и кувалду, зажав предварительно рычаг в тисках, но делать этого не рекомендуется, потому что ударными воздействиями вы запросто сможете деформировать сам рычаг.
  • Поменяйте сайлентблок, запрессовав на рычаг новый шарнир. Здесь уже безальтернативно придется использовать молоток, поэтому забивать блок нужно крайне аккуратными частыми и несильными движениями.

После этого все нужно будет собрать обратно. Затяжку переднего нижнего и верхнего сайлентов нужно производить только после того, как машина будет стоять под нагрузкой, то есть на всех 4 колесах.

Замена сайлентблоков переднего рычагаЗамена сайлентблоков переднего рычага

После того как вы поменяете верхние сайлентблоки, нужно снова проверить ходовую. С помощью монтировки раскачайте машину и оцените, качественно ли соединены тяги и рычаги, нет ли в них люфтов и не издают ли они посторонних звуков. Если все благополучно, то можно приступать к регулировке схода-развала.

Перед тем как поменять нижние или верхние сайлентблоки, у автовладельцев возникают сомнения, какой шарнир ставить на замену: делать ли выбор в пользу обязательно каучукового или достаточно будет заменить на полиуретановый. Срок полезной эксплуатации последнего более продолжительный, чем у резинового аналога, кроме того, с ним машина на высоких скоростях будет увереннее держать дорогу, потому что подвеска станет более упругой. Но полиуретан заметно дороже резины, так что ориентируйтесь в том числе и на свой бюджет.

Также очень важно устанавливать шарнир, не допуская ошибок. Помните, улучшение качества подвески произойдет, только если все будет сделано правильно. Если на первых порах после замены сайленты будут скрипеть, ничего страшного. Просто подождите немного – скрип должен пройти. Если нет, то проверьте подвеску еще раз. Поменять сайлентблоки на передней оси в целом не очень сложно, но только если есть понимание и соответствующий навык.

 

Как поменять сайлентблоки задней подвески

Вот пошаговый алгоритм, как поменять сайлентблоки на задней оси:

  • Заведите автомобиль на яму. Не стоит пытаться выйти из положения с помощью поднятия колеса домкратом, так как в данном случае вам придется работать в положении лежа, а это крайне неудобно.
  • Снимите трос ручного тормоза и демонтируйте балку задней подвески.
  • В кронштейнах балки установлены скобы, держащие тормозные шланги. Чтобы поменять сайлентблоки балки, скобы нужно снять.
  • После этого открутите старый шарнир. Используйте съемник – не нужно лишний раз стучать молотком или кувалдой.
  • Место посадки шарнира нужно очистить от грязи и нанести на него графитовую смазку.
  • Установите новый или обновленный шарнир, запрессовав его молотком (движения множественные, несильные).
  • Соберите балку в обратном порядке.
Устанавливая каждую деталь в штатное положение, сразу проверяйте ее крепление и функциональность. Только убедившись, что все в порядке, принимайтесь за следующую.

Если требуется убрать из сайлента старый резиновый наполнитель, то делают это при помощи кувалды тремя-четырьмя сильными ударами. Бить нужно строго по торцу сердечника, не отклоняясь в сторону. Края доставаемой обоймы следует загибать зубилом – это облегчит демонтаж.

Как поменять сайлентблоки задней подвескиКак поменять сайлентблоки задней подвески

Более опытные слесари задействуют для выбивания эластичной обоймы кусок трубы подходящего диаметра. В этом случае процесс выпрессовки, во-первых, займет меньше времени, а во-вторых, вы не повредите сердечник шарнира.

Когда вы снимете сайлент задней балки, то внимательно осмотрите его посадочное место на предмет наличия сколов и трещин. При малейшей трещинке шарнир нужно менять полностью (а не только его наполнитель), в противном случае он просто не встанет обратно так, как должен.

Профилактика износа сайлентблока

Не стоит оставлять автомобиль перегруженным длительное время. Избыточная масса больше всего влияет именно на износ упругих элементов подвески. Но не стоит оставлять колеса и вывешенными – шарниры должны работать в штатной для себя ситуации, только тогда их эксплуатационный период будет наибольшим. Также старайтесь не допускать при вождении сильной раскачки авто (особенно зимой) – это очень вредит эластичным шарнирам.

При замене сайлента очень важно изначально определить место посадки нового шарнира (можете обозначить посадку рисками или даже краской). Если вы хотите, чтобы автомобиль одинаково управлялся и в левую, и в правую сторону, а также чтобы его не вело на трассе при прямой езде, то посадки шарниров с левой и правой сторон должны быть абсолютно симметричны. Кроме того, место посадки следует тщательно очищать от любых загрязнений.

Перед тем как поменять сайлентблоки, внимательно осмотритесь на предмет наличия рядом масляных пятен или следов от любых других реагентов. Ни в коем случае не допускайте попадания на них машинного масла и других едких веществ – они взаимодействуют с эластомерами, в результате чего наполнители шарниров могут быть повреждены, и их скоро придется заново менять.

Еще один очевидный, но весьма ценный совет: следите за состоянием сайлентблоков – заезжайте на яму или же на эстакаду и удаляйте с них загрязнения и влагу (пыль – это абразив, а замерзающая влага способна сделать из микротрещин вполне себе заметные глазу расколы). Данные действия продлят срок службы изделий и помогут избежать проведения трудоемких процедур замены.

Почаще используйте узкопрофильные смазки для восстановления резинового слоя. Однако помните, что от скрипа такие смазки не избавляют (эта проблема решается по-другому). Вообще, всегда нужно помнить о ключевых ошибках при замене сайлента. Это некачественная подготовка посадочного места, невнимательное позиционирование шарнира непосредственно на рычаге, а также осуществление затяжки болтов без нагрузки. Избегайте этих ошибок, и подвеска вашего авто прослужит вам существенно дольше гарантийного срока.

close icon
Евгений Ковальчук
Ведущий менеджер по автобизнесу
Евгений Ковальчук печатает ...
Подобрать оборудование
Напишите
письмо на почту
Написать письмо на почту
Скидка до 46 000 ₽